A dedo por el Mundo

Pachamama Madre tierra

2009-08-15T17:12:00.000-07:00

[El vientre de la Madre ya está fecundo cuando comienza Agosto…
Por debajo de la superficie el calor ya está despertando y todo vuelve, lentamente, a la vida: semillas, raíces, pequeños organismos. Aun cuando en la superficie el frío y la desolación son todavía el paisaje cotidiano, el ciclo de la vida ha vuelto a comenzar…
Imperceptiblemente para nosotros…
Nuestros ancestros sabían esto, por este motivo, cuando empieza Agosto, los pueblos nativos de América detienen sus actividades cotidianas, se reúnen en un circulo ritual alrededor de un pequeño pozo en el suelo -una boca- para festejar, agradecer y manifestar su pertenencia a la Madre Tierra, la Pachamama, diciéndole 'gracias, mamita, por todo lo recibido…' con el afecto de sabernos hijos muyqueridos.
La ceremonia del Pago a la Tierra está basada en el concepto de ‘Ayni’ y es por eso que los regalos que le ofrecemos son los mejores frutos que ella misma nos ha dado: comida y bebida que hemos recibido de su generosidad y que ahora traemos hasta su boca para alimentarla en agradecimiento de todo lo recibido. Luego del agradecimiento, le pediremos lo que vamos a necesitar para transitar el año… y como sabemos de su infinita generosidad, no nos quedaremos cortos con el pedido…!!
Una fórmula muy usada en el momento de llevar a cabo el pago es la siguiente: "Cusiya, cusiyá, tú que nos das todo, ahora que has bebido y comido, a ti te pido salud y fecundidad, entierra a los malos espíritus y que florezcan de tus semillas la bondad".
El término 'Pachamama' va un poco mas allá de referirse solo al suelo que nos sostiene; tiene connotaciones de 'espacio-tiempo': es un aquí y ahora, es saber que somos parte de esta realidad y de este paisaje, que el lugar donde estamos insertos nos contiene amorosamente y nos da mucho mas de lo que nosotros somos capaces de percibir: alimentos, belleza, luz, agua, conciencia… Los pueblos andinos saben que esa madre conciente que es la Pachamama se manifiesta en sitios y objetos cercanos a cada poblado como pueden ser cerros, lagunas, vertientes… y a los que ellos llaman huacas. Es en esos sitios donde residen entidades espirituales sagradas que interceden para poder obtener de sus favores salud, cosechas, crías de su ganado, prosperidad…
La relación que mantienen con estos espíritus ancestrales, los Apus, es similar a la que podemos tener con un abuelo o abuela muy queridos… están cerca de los pueblos, pueden verlos con solo levantar los ojos y es por esto que desde muy niños aprenden a pedir ayuda con confianza y manifestar, muchas veces al día, el agradecimiento por todo lo recibido. Una vez al año se realizan fiestas muy importantes para agradecer lo recibido, que duran varios días, donde se agasaja a con mucha alegría al Apu local.]
Para muchos que quizás no hallan recorrido el norte, que no hallan sentido a la Pachamama, a la madre tierra, que no allan sentido su respiracion o sus latidos, todo esto solo les parecerá solo un cuentito del norte, algún tipo de extravagancia nativa, quizás hasta les parecerá una ignorante costumbre. Piensen como desde la paz de un cerro se ve la locura en la que viven en las capitales.
Solo espero que alguna vez puedan vivir a la pachamama, los carnavales norteños y muchas otras lindas costumbre que por aquí se viven.

Peligro Selva Peruana

2009-07-03T22:03:00.000-07:00

Viajando de bolivia a Peru

Hace tiempo que cargue mis ultimas fotos, no porque me alla olvidado, ni tampoco porque estoy en algun lugar sin internet, asique pasare a contarles los echos que me llevaron hasta este punto del viaje, otro escalon mas de los tantos que hay que sortear.

Luego de salir de Bolivia ingrese a peru, rumbo a Puno, debia bajar rapido, ya que los casi 40 dias en el Beni me habian deshabituado a la altura, y los casi 4000 metros del altiplano me estaban rebentando la cabeza, con lo cual luego de 2 dias en Puno baje a Cusco.

Cusco es una ciudad verdaderamente sorprendente. Con casi 30 iglesias, catedrales y conventos, mas otros tantos museos o sitios historicos de la epoca de tupac amarú, mas los sitios arqueologicos que rodean a la ciudad, uno siempre tiene algo que ver, para donde uno mire se le cruza una o dos iglesias. y si te tomas un colectivo a donde sea vas a pasar por alguna ruina, aunque para entrar a la mayoria de ellas debas pagar como minimo 70 soles o un abono por todas de como 250 soles.

Uyendo de la conglomeracion de turistas segui hacia Machu Pichu rumbo Santa maria, de alli a Santa teresa, Hidroelectrica, caminar por las vias, que es el unico acceso al pueblo hasta aguas calientes que es la ciudad que esta a los pies de machu pichu. . Asi es que llegue y haci es como se llega por la via alternativa a machu pichu.aprovechando ademas un paro de transporte lo que generaba un flujo minimo de turistas en las ruinas ese dia. Lo bueno es que pude llegar a waina pichu que es un cerro desde donde se ve toda la ciudadela y estar alli casi sin gente disfrutando de casi una hora de tranquilidad.

De alli de vuelta por el mismo camino hasta Santa maria nuevamente y de alli a quillabamba. con un micro a Ivochote que es el fin del camino, de alli solo Por rio se puede continuar asi que me embarque en una lancha que salia llevando carga la cual crusaria el temido Pongo de Mainique, con sus peligrosas aguas y paredes de piedra que limitan mucho el rio. por alli se apresia un bellisimo paisaje de cascadas, cortinas de agua y espectaculares formaciones rocosas.

Luego al llegar a Cepagüa luego de unos dias y varia embarcaciones decidi construir una balsa, echa de troncos de madera balsa y cuerdas, con ella me hice a las agua y baje gareteando hasta que me encontre con nativos Guine de la comunidad de Puija. ellos me invitaron a su comunidad y alli estube casi una semana conpartiendo sus vidas y experiencias, ayudadndo en la reparacion de la escuela, y trayendo cordiales y sinceros saludos para mi pueblo de parte del jefe de la comunidad que complo en hacerles llegar.

Alli cambie de embarcacion y apartir de ese punto segui navegando en una canoa tallada en cedro de 12 metros de largo.

Atacado en medio de la Selva

Segui navegando en la canoa una semana, aveces parando en las noches pero los ultimos dias seguia navegando ya que las noches eran tranquilas y el rio en ese tramo bajaba su velocidad.

Una tarde al llegar al ocaso arribe a la colonia de caco, alli se estaba celebrando el anivesario del tecnologico y el pueblo andaba revuelto. yo iva por algunas proviciones para seguir rumbo. me llamo la atencion un hombre de unos 40 años quizas, porque llevaba una remera de seguiridad ciudadana y no sabia que existiese eso alli.

Al salir de la comunidad y llegar nuevamente a mi embarcacion que estaba en la playa a unos 500m del poblado noto que me seguian a algunos metros de distancia en la oscuridad cerrada de la noche que ya habia caido sobre ese lugar. Convencido de que me atacarian me apure a botar la embarcacion y subirme en ella, al hacerlo y darme vuelta para mirar a la orilla prenden 5 0 6 linternas y se escucha un grito y una detonacion de arma de fuego. rapido intente alejarme de la orilla pero un segundo disparo me alcanzo lo senti en la cabeza e inmediatamente comense a sangrar, todo mi rostro se cubrio de un viscoso y caliente liquido con un desagradable olor agrio, mis orejas mi nariz, todo estaba lleno de sangre. Al jusgar por lo rapido que se extendia la herida era grande. tambien me empezo a doler el brazo. debia recostarme sobre la embarcacion. En ese momento los sujetos se hacercaron a la embarcacion la llebaron nuevamente a la orilla y robaron lo que quisieron, me despojaron del poco dinero con el que contaba en efectivo, camara de fotos y algo de el equipo de acampar tan importante en el viaje.

Luego de me me empujaran nuevamente a la corriente del rio con mi canoa, y de pedir ayuda infructuosamente a lanchas que pasaban, decidi dormir un poco eso era lo unico que queria hacer, a esas alturas yo no molestaban los eternos mosquitos.

A la mañana siguiente ya era evidente que el arma usada era una escopeta, que la cantidad de sangre que paresia provenir solo deun aujero en la cabeza en realidad venia de muchos lados ya que me habian alcansado 7 perdigonazos, 5 en la cabeza y rostro y 2 en el brazo. Lego de limpiarme la sangre y las heridas con agua llena de pastillas potabilizadoras y un poco de iodo segui navegando hasta casi las 11 de la mañana, que llego una lancha colectiva y me ayudo a llegar a una posta medica a la cual llegue casi 20 hs despues de los disparos.

Solo una etapa mas del viaje pero que me obligo a tomarme una pausa para descansar. Ahora estoy bien, por suerte las heridas fueron todas leves, y si bien algunas estuvieron muy serca de los ojos o los timpanos, ninguna fue mas que una leve herida que ya esta cicatrizando.

Quiero agradeser a Luis Encargado del Fruto de Fe IV, un amigazo de Pucallpa y del Rio quien hizo entre otras cosas que me atendieran en el hospital de Pucallpa, y fue la unica persona en Peru que se preocupo. Y tambien a las Enfermeras de la posta medica de Galileo quienes me asistieron y alojaron en ese momento.

Entre Jaguares Monos y las inclemencias de la selva

2009-05-14T09:36:00.000-07:00

Gracias a Pep un francés que el destino quiso que encontrara en Santa Cruz, llegue al BioParque.
Allí pude no solo compartir mi vida con otros 50 voluntarios de todo el mundo, y aprender ingles de rebote, sino y lo mas importante trabajar con animales, animales en peligro de extinción, animales que habían sido recuperados de algún zoológico o el fondo de alguna casa, mi tarea principal fue la reinserción de un grupo de monos aulladores muy jóvenes a la vida en libertad, fortaleciendo su vinculo, sus conocimientos y mejorando sus costumbres alimenticias adaptándolas a la vida en libertad.
También trabajamos en la construcción de un nuevo hábitat para una mona de otra especie, ella no tenía un grupo donde poder insertarla ya que era la única en su especie en el parque, además atacaba a las mujeres y a los monitos bebe del grupo, por lo cual debe pasa algún tiempo en cautiverio. Otra de las actividades en el parque son los grandes felinos: Jaguares, Pumas y Ocelotes, además de ciervos tapires y un aviario con loros papagayos tucanes y varias especies de aves, sin mencionar a varias especies de monos que están en libertad y con los que yo, por ser el responsable del parque de monos convivía.
Mi tiempo en el parque fue una de las mejores experiencias que he tenido, entrar en la selva chiflar y que aparezcan de la espesura y se te trepen un grupo de monos que solo confía en vos, y que no dejaría que nadie se les acercara excepto vos, o ver como día a día aprendían cosas nuevas, empezaban a pasar días solos en la selva, todo a su tiempo, con la velocidad que ellos ponían.

En la selva no todo es alegria, pasas los dias esquibando peligros, el boro boro, el puchichi, y las pequeñas raspaduras que se convierten en grandes infecciones.
Por suerte al irme del parque luego de mas de un mes, tres de ellos, los mas chiquitos habían pasado 3 días sin volver, solo se aproximaron al campamento, con lo que sabemos están vivos y libres!. Y tambien pudimos terminar el Palacio de Talia, con lo cual ella tendra dias mas felices. Gracias a todos los amigos que van quedando por la vida y a los que estan a la vuelta del camino y ya nos volveremos a encontrar.

Zurcando el Beni entre carpinchos y lagartos

2009-04-02T08:40:00.000-07:00

El nerviosismo se sentía en el aire. Los viajeros se iban amontonando en los alojamientos de San Borja. Llegaban y traían noticias de los caminos, de recorridos de 2 o 3 días quizás 4. Las trancas permanecían cerradas para los que intentaban salir.
Distaban 190 km. Para San Ignacio de Moxos y de allí otros 92 Km. a Trinidad, todo de tierra y mucho barro, aun estábamos en temporada de lluvias, esto es el Beni- Selva boliviana y según decían en el camino llueve 5 días a la semana.
Finalmente luego de varios días y después de toda una mañana de lluvia y una tarde de sol, nos dejarían salir, si no llovía, en la mañana siguiente.
A las 8 de la mañana salio el camión con una carga de mercadería y un grupo de personas sobre ella.
Luego de pasar la tranca nos esperaba unos manchones de barro a palear y unos huellones de medio metro de profundidad llenos de agua que sorteamos luego de unas fuertes sacudidas sin mayores problemas.
Para las 16hs ya estábamos a 20km de San Ignacio, pero acá empezaba lo peor. Los próximos 4 Km. eran pura greda, el camión patinaba mucho y se había ido de cola hacia la zanja, a centímetros de caerse abajo. Luego de palear y empujar 4hs logramos enderezarlo y seguir, solo un tramo, ya que delante 2 volvos estaban encajados peleando por salir. Debíamos esperar a que ellos salgan para luego intentar pasar nosotros por los mismos huellones.
Por suerte llego un tractor que ayudo a salir a un camión, el otro ya había salido, y luego nos cruzo a nosotros, que finalmente llegamos al ripio y rápidamente a San Ignacio, a la 1:30hs a.m.
Maltrechos y doloridos por los saltos y traqueteos del camino no tardamos en dormirnos a la mañana seguiríamos a Trinidad.
7:30hs nos llamaron, nos cambiamos a otra camioneta mejor preparada para el barro. Subimos la carga, mercadería para 3 escuelas que quedaban a mitad de camino, eran aproximadamente 4000kg mas 15 grandes y 5 chicos, era mucho peso, lo que garantizaba que íbamos a tener que palear mucho.
Muchos Km. de barro. Si la huella era onda la bocha tocaba abajo y se colgaba, entonces debíamos cavar una larga zanja y empujar para que pudiera salir; si la huella era muy fina las duales traseras se atrapaban y debíamos ensanchar la zanja para que pudiera salir; si se inclinaba la cosa se complicaba porque el peso luchaba por inclinarla mas y había que cavar una zanja, palear mucho y empujar y luego de algunas horas salía.
El día era muy caluroso, 5 minutos de lluvia no habían logrado menguar el calor, y las empanadas que llevaba para comer se habían echado a perder. El agua y la gaseosa no alcanzaron para mucho. Cargábamos agua en los arroyitos que encontrábamos por el camino, arroyitos marrones como café y con gusto a moho eran los únicos que nos hidrataban. Si el agua de los arroyos era café, la de san Ignacio era sopa, por la cantidad de cuerpos extraños dando vueltas. Uno se niega a tomarla, pero luego de unas horas paleando al rayo del sol se transformaba en agua mineral, uno se encomendaba a dios y tragaba ese mejunje deseando no morir en el intento y esperando que los retorsijones de panza no le indiquen que se había intoxicado.
A la noche llegamos a la última escuela y luego de descargar esa mercadería quedábamos solo 4 personas y casi sin peso en la parte más seca del camino.
Sobre la calle, iluminado por la débil luna de cuarto creciente, duermen grandes grupos de carpinchos, manadas de 20 o 30 individuos de todos los tamaños también se ven por el camino lagos infestados de pescados y lagartos que asoman sus cabezas temerosos.
Cruzar las dos balsas del río Mamore y ya estábamos en el asfalto, finalmente 5:30 de la mañana llegamos a Trinidad.
Con el cuerpo destruido y la satisfacción de haber sorteado los 282km de barro y haber cruzado el beni sanos y salvos.
Agradesco a todos los que entran y dejan sus saludos. A todos los tengo muy presentes y pronto volvere por los pagos a comer un buen asado!!

Bolivia. Del altiplano a la Selva

2009-03-27T13:29:00.000-07:00

Dia: 25/03/09. Hora: 1Am. Ubicacion: En medio de un camino de tierra, rumbo a rurrenabaque Beni, Selva Boliviana.
Un camión se había bloqueado en medio del camino y otro al intentar esquivarlo por el lado de la montaña se había encajado y ahora pendía a 45º.
Llovía y todos los pasajeros debíamos descender del colectivo, El chofer intentaría pasar al camión bloqueado por el lado del precipicio y era muy peligroso que permaneciéramos arriba. Resultado, ahora eran tres los vehículos que estaban bloqueando el camino, ya que el colectivo también se había encajado.
Todos los pasajeros tironeando de una soga en medio de la lluvia logramos desencajar al colectivo que patinando logro volver hacia atrás hasta el camino.
Luego a pico cavamos debajo del camión y con la ayuda de los pasajeros de los demás colectivos que se iban amontonando detrás de nosotros, tironeando de una soga logramos nivelarlo.
Mas pico, mas pala, mas zanjas y la ayuda de un camión que había llegado, mientras nosotros ayudábamos con la soga de costado para equilibrarlo, logramos desencajar al camión. Ahora solo faltaba atravesar la tierra que habíamos ablandado a fuerza de pico y esquivar los huellones que había dejado el camión, y finalmente del otro lado.
Asi es como se llega a Rurrenabaque, esa es una de las historias que fui viviendo en los caminos bolivianos.
Yo entre en Bolivia el 9 de marzo, por villazón, de ahí a Uyuni en tren por 31 bolivianos, acampar en medio del salar en la isla incahuasi a km de la costa del salar llegando allí en un micro que día a día recorre el salar uniendo los pueblos de sus orillas. Anochecer y amanecer en medio de un salar es una experiencia única, y sin dudas vale la pena soportar el frio polar y el viento desgarrador de las noches.
Luego a Oruro, pasando por la paz y yendo a Copacabana y acampando unos días en la isla del sol. La isla tiene dos partes norte y sur, la norte mas desolada con una playa paradisiaca donde acampar tranquilamente y disfrutar de las ruinas incas. La parte sur llena de restaurantes y hostales para turistas de mucho poder adquisitivo.
Y luego Coroico capital cafetera de Bolivia. Visitando tocoña una comunidad afro boliviana y las cascadas.
Luego Caranavi con sus cocos y cacao.
Bajar de los 4200 m.s.n.m. a los 298 m.s.n.m. que estoy ahora descomprimen la cabeza y deja de molesta la altura, que obligaba a coquea todos los días. El paisaje del altiplano muto a plenamente selvático con cocoteros, plátanos, y papayos; caudalosos ríos y lluvias diarias.
De aquí a trinidad, aunque me advirtieron que el camino es aun más complicado que venir aquí, restan algo de 500 km de barro. Luego a la vuelta iré al camino de la muerte, el segundo camino más peligroso del mundo, esa parte la are en bici

La quebrada de humahuaca

2009-03-10T06:28:00.001-07:00

Intento de cada lugar llevarme algo, ya que en todos los lugares, en todos los recodos del camino siempre encuentro una enseñanza.
Hoy siento que estoy dando vuelta una hoja del libro del camino, que también es el libreo de mi vida. En parte porque estoy en la quiaca saliendo nuevamente del país hacia Bolivia, y en parte porque hoy despedí a la que me acompaño parte del camino hasta aquí.
Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Iruya, San Isidro, Iruya, La Quiaca, Yavi, La Quiaca.
Un recorrido maravilloso acompañado de gente maravillosa.
Purmamarca con sus cerros de colores, y su gente única; el jueves de compadre (que es una fecha previa al carnaval), y la fiesta de la pacha, la pachamama, la madre generosa que nos provee de cuanto necesitamos.
Tilcara, con la garganta del diablo, un cañadon con una cascada, muy lleno de energía, donde uno se pone en contacto con la pacha de una forma única.
También esta la travesía para ir desde tilcara a calilegua, pero es temporada de lluvias y era imposible.
Humahuaca con sus calles adoquinadas y sus casas etilo colonial; el jueves de comadre; el desentierro del carnaval, y salir a bailar y cantar siguiendo por la calle a las agrupaciones.
Iruya, un pueblo que cuelga de la montaña con muchísima energía, para acceder allí hay un colectivo que que viaja por caminos de ripio y en ocasiones sube por el lecho del río, y esta es plena epoca de lluvias.
San Isidro, para llegar allí hay que caminar 3 o 4 horas subiendo por el crecido río o desviándose montaña adentro.
Cuando uno llega allí sabe que llego a otro mundo, un mundo diferente de no mas de 30 casas.
Salvo en invierno cuando el río no lleva agua, hasta allí no llegan vehículos, las calles o mejor dicho la calle es solo para personas y mulas y la mayor parte es solo una huella de un metro de ancho aunque también hay lugares que solo tiene el ancho de un pie, con montaña de un lado y barranco al río del otro; la luz aun no llego, y las personas allí viven una vida completamente diferente. Es sin duda el paraíso materializado, y el lugar que me vera llegar cuando deje de viajar.
Yavi es un pequeño pueblito de casas de barro, antiguamente la estancia de un Márquez, tiene paradójicamente una iglesia que se dice esta recubierta en oro . Luego existe Yavi chico, con su antigal de donde se descubrieron los restos de la antigua cultura yavi, caracterizada por una cerámica muy perfeccionada.
La quiaca 3es una ciudad fronteriza, de aquí solo con cruzar un puente casi sin controles se llega a Bolivia. Destacare una curiosidad, o mejor dicho una forma de trafico muy común en la zona, los camiones llegan a la frontera descargan su mercadería y luego personas las cargan en la espalda y la cruzan, para que el camión al cruzar vacío no pague impuestos de exportación. Esa es nuestra frontera.
Aquí enterramos el carnaval, y nos separamos los pocos que quedábamos del grupo.
Quiero aprovechar para agradecer a todos por los buenos momentos que pasamos juntos, y a las chicas por todo lo vivido. Ya nos juntaremos en buenos aires a la vuelta!

La evolucion del camino

2009-02-05T14:17:00.000-08:00

La evolución es un proceso natural, la extinción también, cualquiera de los dos por igual pueden ocurrierle a cualquier ser, afortunadamente esta en nuestras manos, pero no todos pueden llegar a evolucionar e inevitablemente se extinguen.De este modo por procesos naturales la ruta te va enseñando lo que necesitas aprender, te va conectando con los seres que necesitas conectarte.Así llegue a conocer a avecreeew y a las enseñanzas que me da el camino día a díaLas enseñanzas que el camino te da aveces son tan minúsculas que tardas en darte cuenta lo que te esta enseñando ya que para caminar uno solo debe poner un pie delante del otro, entonces uno siempre tiene un pie delante y otro detrás, pero para caminar la ruta uno debe tener los pies juntos. Y los pies, el cuerpo y la mente en el mismo lugar, entonces en el día a día uno esta atento a lo que vive y abierto a recibir enseñanzas.

Salta enseña mucho, su gente es muy amable y siempre dispuesta a darte una mano cuando la estas necesitando.Por otro lado la provincia de salta es hermosa, tiene allí un tramo de la R40 muy similar a el valle de la luna, cafayate con unas cascadas increíbles perdidas en la montaña, brealito, a 12 km de la R40 es sin lugar a dudas la sucursal del paraíso en la tierra. De seclatas sale un camino, el camino de los artesanos, llamado asi ya que sobre el viven los mejores artesanos de ponchos del pais, al igual que un hombre que tiene "noventi tantos" segun declara, montado en un telar de casi venitemetros de largo.

La ciudad de salta es una paradoja, tiene un lugar turístico, con turismo internacional y a cuadras de allí una especie de liniers con mercado central de frutos incluido; acá la policía no reprime a los manifestantes, porque son ellos los que están manifestando por las calles; es carísimo comer cerca de la plaza principal, pero a tres o cuatro cuadras de allí se consiguen "sanguches de mila" por un peso, con lechuga y tomate incluido.Acá comencé mi carrera como artesano, seguí alambre de alpaca, trabaje, salí a parchar, hice mi primer venta y me corrió la muni.Ahora estoy en campo quijano, cuando salí de cafayate me cruce con el comienzo del carnaval en San Carlos, allí vi desenterrar al diablo, fui pintado enharinado y embarrado. Me adelantaron unas amigas que en campo quijano estaban practicando para las comparsas todas las noches así que hacia aca vine, y es realmente muy pegadiso en ambiente carnavalesco en el norte.

Quería agradecer a todos por los saludos, a los amigos del camino,a los amigos de la vida y a todos los que saben que los llevo siempre presente y que son la fuerza que me ayuda día a día en este viaje.

El juego un asunto muy serio

2009-01-14T07:17:00.000-08:00

Se llama Julián y es francés. La ruta lo cautivo de chico y viajo por el mundo. En argentina se entero de un grupo de franceses que caminaba con una mula por la ruta y luego de meses de buscarlos los encontró y camino con ellos. En un momento se había hecho un grupo grande había un policía retirado y una ex prostituta entre sus filas. Luego de varios meses de caminar cada uno se fue por su lado y el siguió. Tuve la suerte de encontrármelo en amaicha del valle, pero no fue por casualidad porque amaicha tiene eso.
Amaicha deriva de amicho, amigo, que se una, que están juntos, pegados, amaicha es amistad.
En amaicha la escondida, jugar a hacer diques o pintar con crayones, es una seria tarea de grandes.
Es una comunidad autóctona, con un consejo de ancianos, un cacique y los comuneros, entre todos deciden el futuro de la comunidad.
Desde el día que llegue a amaicha me adapte al ritmo apaciguado, porque todo en amaicha es diferente, hasta la virgen escultórica tallada en un tronco milenario de algarrobo, que poco tiene que ver con una virgen convencional y mas con un arquero atajando un penal.
Amaicha del valle es el lugar mas hippie en el que estuve. Aquí los derechos individuales son sagrados, el compartir es el lenguaje común y la buena onda es lo que se respira a diario.
En amaicha encontré una energía diferente, viajeros sabios y otros que iban camino a ello.

Del desierto Catamarqueño a la selva tucumana

2009-01-08T16:03:00.000-08:00

Ante todo feliz año para todos, y gracias a todos por los saludos.
Yo colgué unos días en Londres un pueblito cerca de Belén, en la provincia de Catamarca, mas precisamente en shinkal, que es a 5 km de Londres, allí están las ruinas de shinkal, que era en su tiempo un centro administrativo Inca. El lugar tiene una energía impresionante, y te permite conectarte con la tierra. Allí acampe en la toma, un lugar agreste a la orilla del rio, donde se puede apreciar el cielo cubierto de estrellas y la paz del lugar.

Luego en belén estuve intentando entender la ubicación de las calles tarea extremadamente imposible.
Luego un paso por Andalgala, donde me hice amigo de los artesanos locales y estuve aprendiendo el arte de lapidar, y sobre la rodocrosita una piedra semi preciosa, que solo se extrae en un lugar en el mundo y es allí.
La entrada a Tucumán. Me toco pasar el año nuevo en monteros, un pueblo de 3000 habitantes , allí tuve una lección muy importante, aprendí que cada individuo es único, y que un uniforme o cualquier rasgo externo no lo define y puede ser una buena o mala persona independiente de ello, quizás parezca una pavada, pero es por no entender esto que existe la discriminación.
El primero de enero llegue a Tafí del Valle donde pase unos días, al principio me costo conectarme con el lugar, ya que la ostentación de la gente que veranea allí y tienes sus casas de veraneo se impone en la ciudad, pero el lugar es mucho mas que eso y tiene mucho potencial, y gente que lo entiende y vive allí todo el año.
Tuve la suerte de conocer una maestra y entender que en la educación y sobre todo en la inicial esta la llave de todo, es allí donde se le puede transformar la cabeza a los pibes, y marcar el cambio que esta sociedad pide a gritos, solo espero que la nueva generación de educadores asi también lo entiendan.
Al final la ruta me estaba llamando y hacia allí salí, el camino de salida de el valle del Tafí en una subida de casi 1000 metros, con unas vistas impresionantes de la ciudad y de la montaña, una noche durmiendo el puente del arco, el paso por el infiernillo un lugar extremo por su altura y sus fríos vientos.
Luego entre a amaicha del valle, y continuo aquí, no se exactamente desde cuando, ni se tampoco hasta cuando, ya les contare de este lugar tan especial, considerado el corazón de Latinoamérica.

En tierras catamarqueñas

2008-12-24T06:34:00.000-08:00

bueno gente!!! mil gracias a todos por el apoyo recibido, y los saludos, que en los momentos en los que el camino se pone cuesta arriba, hacen mucha falta.

Todas las provincias que recorri tienen lo suyo, pero Catamarca es diferente, Catamarca vibra en otra frecuencia, una frecuencia mucho mas elevada.
Es muy desertico, en algunos lados no llega a la docena de arbustos por Ha., pero su riqueza esta adentro, en lo profundo. A la primer gota de agua algo nace.
es en esta provincia que comense a meditar, ahora me estoy conectando con migo.
El primer pueblo que conosi fue cerro negro, es un pueblo lleno de casas, con una gran iglesia, la iglesia de san roque, y la colonia de la estacion, de la epoco en que pasaba el tren, pero en la actualidad solo dos familias viven aqui, de la agricultura: comino, alfalfa y trigo es lo unico que se siembra de forma totalmente artesanal.
De ahi a tinogasta, donde afortunadamente me han abierto el centro cultural para mi, donde tienen talleres de ceramica con tecnicas aborigenes, danza guitarra y demas cosas muy buenas, alli tambien funciona el museo local, donde conosi la historia de esta region.
Tinogasta es una ciudad muy antigua, una ciudad que no fue fundada sino deparcada, como territorio indigena, una especie de corralito de media legua a los cuatro vientos.
Inicialmente hubo muchas tribus diaguitas, mas presisamente en la zona de "El Puesto" luego llegaron los incas, una de las ultimas regiones de conquizta y sometieron al pueblo a su cultura. Despues llegaron los españoles, y tras casi 100 años de lucha finalmente "pasificaron" o mejo dicho casi exterminaron a los pobladores locales y se instalaron.
luego de ver la zona pude entender, que en medio de semejante desierto el puesto es un valle natural irrigado por tres rios, y una zona inusualmente humeda.
luego la ruta me llevo a fiambala, no sin antes encontarme con unos amigos en el camino con los que comparti la sombra de un albol y una refrescante charla.

Luego les contare de fiambala, de sus reparadoras aguas termales, y de los desagradables gendarmes antimochileros.
Pero ahora quiero dejarles un fuerte abrazo a todos, que pasen unas lindas fiestas, yo he perdido el telefono en la rioja asique he perdido todos los numeros de telefono. ya avisare cuando consiga otro, y me los pasan nuevamente.
brindare por ustedes, porque esten listos para cuando el camino los llame y puedan salir a andarlo sin terminar deprimidos en alguna metropoli.
Y a los amigos de la ruta, mil gracias! esto que estoy haciendo es gracias a ustedes!.
adiooo

Petroleo, chivitos y mucho calor. Las misteriosas personas de blanco

2008-12-20T15:27:00.000-08:00

Salí de Neuquen por cinco saltos y de ahí rumbo a mendoza vía Gral. Alvear por la R151.
El camino me fue contando acerca del petróleo.
De pueblitos que eran apenas cacerios ganaderos y frutihorticolas y hoy devenidos en emporios petroleros. de puesteros abandonados en medio de miles de Ha. de espinillos, puesteros que no eran dueños de su tierra como Don Hernandez que quizo el destino y la tenasidad de haber pasado mas de 20 años alli, hoy sea el dueño del yacimiento Hernandez uno de los mas recientes y productivos de la zona.
Así transcurrió el día, entre el agobiante calor del asfalto y el aire acondicionado de las 4x4(un lujo que aveces nos provee la ruta!)
Caía la tarde en el camino y se hizo presente el ultimo trasporte del día, un camión con cucheta doble piso donde viajaban 3 nuevos amigos que me llevarían hasta el final de la R151 Ciudad de Santa Isabel Prov. de La Pampa Capital nacional del chivito.
Y como son esas cosas del destino Justo ese fin de semana era la fiesta del chivo, Así que termine esa noche entre folcklore y chivitos asados, aunque estos últimos solo los vi de lejos ya que no cuentan con menú mochilero!.
Desde ese día en adelante el aire se transformaría en fuego a partir de las primeras horas de la mañana hasta entada la noche, el dedo debe suspenderse de 12 a 19 para evitar la calcinación, o almenos la insolacion.
Rápidamente cruce mendoza y entre en san Juan por la ruta 40, allí en el cruce de Media Agua fui primero hacia el oeste a las tierras altas de Pedernal a 36km. del cruce de la 40.
Grandes canteras de calcita y plantas de cal. Un pequeño hilo de agua tibia por el cauce casi seco del río, el poco trafico, o nulo para ser mas exacto, dificultan mucho llegar. Los últimos km a pie con el sol del medio día son una tortura, el camino es cuesta arriba y para completar el menú ya no tengo agua fresca, la poca que queda esta como para el mate.
una corta meditacion bajo un espinillo sin sombra y la decisión de bajar, quizás quedarían 5km. pero a esa altura era peligroso seguir. Bajaria al cauce del río y me hidrataria con el agua tibia.
Asi llegue a los berros un pequeño poblado minero. Las minas de calcita, caliza y otras formas de carbonatos de calcio abundan en la zona, y así lo acusa el estado de los pobre camiones que suben y bajan de las minas a los hornos caleros una y otra vez.
Al día siguiente llegue a caucete u pequeño punto en el mapa, y una gran ciudad en la realidad, no soy muy amante de las ciudades así que a los 5´ya estaba embarcado en un camión que me llevaría hacia el cruce de la r510 Rumbo a la zona de los valles de San Juan, no sin antes hacer una escala en el comercial asentamiento de la difunta correa unico lugar donde uno puede encontrar puestos de artesanías abarrotados de basura de importación china.
El medio día me encontró llegando al cruce de la R510, pero por alli no doblaba nadie, cero trafico, cero arboles, por suerte un alcantarillado fue el mejor petit hotel donde dormir una regia siesta hasta que el cielo acuso tormenta proxima y el sol se esfumo. De alli caminar al siguiente pueblo y de ahí pegar un largo dedo en una camioneta 0km saltando por los badenes o cortaderas cual montaña rusa, ya que al viejo que me llevaba no le gustaba andar frenando mucho.
Llegue a valle fertil pasando por las tumanas que según supe después subiendo el cauce seco del rio se llega a un lugar muy bueno, donde el turismo no llega y la naturaleza impera a sus anchas.
Al final luego de unos días llegue a la entrada al parque ischigualasto a 17 km precisamente, trayendo un montón de historias que fui cargando en el viaje y un montón de amigos que fui encontrando en la R510, pero que quizás luego les cuente.
Luego de unos km la noche se serró y e viento se hizo fuerte, en el horizonte se vei la tormente electrica como se acercaba asi que decidi montar el campamento en la banquina, ya nadie pasaria hasta la mañana siguiente en que abriria el parque nuevamente.
Luego ocurrio un echo singular, bastante extraño y cargado de simbolismos.
En medio de esa noche cerrado cayeron caminando dos personas vestidas de blanco, traian con sigo obsequis, uno me dio un cristal de rocas y el otro una piedra de mica con incrustaciones de granate, junto con ellos llego un alacran que me acompaño hasta la mañana siguiente. Aun conservo los obsequios que me proevan que el echo ocurrio jajajaj juro que no fume nada, yo lo resumo un monton pero las conversaciones que tuvimos fueron muy raras, alli me contaron acerca del pedro y la pacha y de como era el ritual para la preparacion del pedro.
El valle de la luna al dia siguiente fue muy bueno, es realmente impactante lo caprichosa de la nauraleza.
Al dia siguiente fui al parque nacional Talampaya, la mentira mas grande de todos los parque que he visitado!!
Ingresas y te cobran 7 pesos de entrada, esta entrada solo incluye el derecho a caminar 400 metros hasta los baños y la confiteria, sobre esta hacen mucho incapie, hasta aqui no se ve nada ya que la parte del caños esta a 13 km mas adentro del parque, al llegar a la confiteria te cuentan de los turs que te llevan por 80 pesos, pero hay una opcion tambien se puede ir a pie en todo un recorrido, de eso te informan en otro lado, fui alli y oh sorpresa, para caminar por el cañon debo pagar 80 pesos, con el agrabante de que cono no tenia vehiculo y la caminata comenzaba en la boca del cañon debia ir en la combi hasta alli!!
Obiamente me fui de alli sin pagar un solo peso, y como me queje al final si pagaba los 7 pesos de la entrada casi por favor me llevaban hasta la boca del cañon pero no podia caminar por alli solo iva sacaba foto y volvia. Una verguenza realmente lo que se esta haciendo con el parque, si alguien sabe de la forma de presentar alguna queja sobre esto me lo haga saber por favor. lo pero que estan involucrados los guardaparques, que si bien no son los que te cobran eso sino la empresa concecionaria ,ellos estan al tanto y son responsables por eso.
Asi me recibio la rioja, ni contarles de los 250 pesos minimo que hay que pagar para laguna brava, o que para ir a cualquier lado en la rioja debes ir con un guia habilitado!.
Ese mismo dia sali de La rioja, no sin antes crusarme desagradablemente con kristina que nose que acto estaba realisando en nonogasta.
Dedo sin dudas recomendarles la cuesta de miranda que es el camino que va de villa union a nonogasta, tiene una vista imprecionante, barrancos y acantilados de cientos de metros y paredones de tirra colorada que contrasta con la verde vegetacion que esporadicamente se encuentra.
Ahora estoy en tinogasta, ya les contare de algunos lugares por los que anduve como cerro negro donde la gente ya no vive alli y fue otro de los pueblos fantasmas que visite.

Un robo, perdido en la selva, en busca de mis documentos perdidos y el paso por bardas blancas

2008-12-12T07:43:00.000-08:00

Queridos amigasos gracias por los saludos y disculpen la falta de actualización, pero han pasado un millón de cosas.
A donde nos habíamos quedado? Bueno intentare resumir todo.
Salí de Chaiten en balsa, llegue a puerto Montt a las 2:30 de la mañana y me robaron la carpa, de ahí en adelante me tocaba a mi decidir si quería seguir el viaje como la víctima de un robo o dejarlo como una anécdota mas. Por suerte le di la oportunidad a chile de demostrarme que ladrones hay en todos lados, y gente buena también. Así conocí a dos amigos chilenos que me alojaron en su casa casi sin conocerme, previo a haber dado unas vueltas por Puerto Montt, tomar unas cervezas, y a haber ido a desayunar. Cuando a uno lo invitan a desayunar mariscales, lo que piensa es que si son las 7:30 de la mañana a lo sumo sera una hamburguesa, definitivamente no se imagina que delante suyo pondrán un plato de mariscos crudos con cebolla cruda y un poco de jugo de limón, nobleza obliga, hubo que cerrar los ojos y darle .

Luego me fui a la zona de ensenada, a ver el volcán osorno, subí a verlo y luego iría a las cascadas un lugar sobre la costa del lago, pero al bajar quise cortar camino, por esa necesidad constante de buscar adrenalina sera, termine bajando por un bosque que se ponía cada vez mas tupido hasta terminar en una selva muy espesa. al otro día llegue a un acantilado de 40 o 50 metros y al retroceder llegaba a la quila, una especie de caña rastrera que forma marañas infranqueables.
Luego perdi la mochila, me agarro la noche en remera, una tormenta, y por suerte pude encontar la mochila y la salida de la selva, a los 5 dias de estar perdido y casi sin agua.
El cruce a argentina por villa la angostura, el extravío de la cámara, la vuelta a chile por Santiago a compara una cámara, conocer a unos amigos: leandro y Fernando, unos amigos con los que compartiria unos días en chile y un viaje a viña. Irme de viña rápidamente, ya que el 8 de diciembre se celebra el día de la virgen de lo vazquez, y cortan la autopista a santiago. llegar a santiago, darme cuenta que mis documentos seguian en el baul del auto de los chicos y ellos camino a temuco.
Así es que comense a cruzar la frontera sin las visas, y solo con la cédula. por suerte después de unos retos llegue a argentina.
De mendoza a malargüe y de ahí a butaranquil.
Este camino es por la mística ruta 40 que pasa de ser una mega autopista a la altura de mendoza capital, a ser apenas una huella entre la espesura de las nubes bajas a la altura de bardas blancas. Luego les contare de los criadores de bardas blancas un poblado de dos casas y un almacén.
El camino sigue por unas huellas de tierra que cruzan por el corazón de neuquen, y por el corazon del mundo petrolero llegue a Rincón de los sauces, un pueblo netamente petrolero, en donde nadie quiere quedarse si no fuera por los elevados sueldos. hasta que llegue a plottier, luego de mi carrera para encontrar mis documentos.
En el camino cabe destacar eh encontrado gente super copada, otros viajeros, mas mochileros, y viajeros frustrados que no viajan porque nunca se animaron a dar el paso a la vida nómade.
Ahora como dije estoy en plottier, un pequeño pueblo a las afueras de neuquen, un lugar tranquilo donde poder cargar pilas para seguir hacia el norte.
Prometo sentarme tranquilamente a contarle de los criadores de bardas y cargarles un par de fotos en unos días.
Saludos a todos, espero que anden bien.

Entrada a Chile y un Pueblo en Coma

2008-11-30T15:53:00.000-08:00

Antes que nada quería pedirles disculpas por haber desaparecido un tiempo, ya van a saber porque fue. Y agradecerles a todos los amigazos que dejan sus saludos, es muy bueno saber de ustedes!!. Me alegra que anden todos bien, ah! y me alegro muchísimo por que allá salido lindo el viaje a Egipto!!!.

La entrada a chile estaba cargada de cierto nerviosismo, me llevarían? me aceptaría como a un par y compartirían sus vidas? porque al fin y al cabo de eso se trata el viaje.
La entrada fue por Futaleufu, y luego de comprobar que el parque nacional que figuraba en mi mapa no existía seguí viaje hacia Chaiten, no sin antes pasar por los lagos Espolon y Lonconao, que el camino había querido que fuese a pie.
Al día siguiente logre que me empezaran a llevar y así esa tarde llegue al tristemente celebre pueblo de Chaiten.

Lo primero que vi al llegar a Chaiten, fue el aeropuerto con 50 cm. de ceniza, ni eso, ni todo lo que me habían ido contando en el viaje, me prepararon para lo que vería al entrar al pueblo.
El río blanco se había llevado una franja del pueblo, y al resto lo dejo con tanta ceniza y piedras que lo hacían inhabitable.
Luego de una negativa por parte de carabineros a poder acampar en la zona, me indican sobre un lugar: "el taller de Chacho, ahí te van a alojar!". y para allí fui.
Cuando llegue encontré a Chacho y Susy, una pareja muy humilde de corazón, a pesar de que a ella el río le llevo la casa y a el se la tapo de material volcánico no perdían su optimismo. Al llegar al pueblo luego de la evacuación les habían prestado esta casa, y ellos en agradecimiento, la había convertido en el albergue de los amigos. A todos aquellos que llegaban al pueblo sin donde quedarse tenían un lugar totalmente gratis para quedarse, y así es que esa noche termine con Chacho y Susy, junto al alcalde que también nos acompaño, hablando de como se reconstruirían el pueblo y como le darían nuevamente los servicios, a pesar de que solo 55 personas estaban viviendo ahora.
Chaiten me enseño dos cosas muy importantes, la humildad, la solidaridad y la bondad que llevan algunas personas aquí no tiene medida, ya que se lleva en el corazón, y la ceniza del volcán no lo afecta. Y la segunda es que la palabra político, se puede referir a un vecino que muy preocupado por el pueblo, tiene las herramientas y el apoyo del pueblo para poder ayudarlo. Conclusión: En algún punto hemos errado el camino, será posible aprender de ellos??

Entre el espectaculo para la vista y la peregrinacion. y una sorpresa al final

2008-11-12T04:45:00.000-08:00

El camino es un niño receloso de sus juguetes, que solo se los presta a quien el quiere, así es que el camino va a probar tus pasos, y cuando te encuentre aceptable, te abrirá un mundo nuevo e inexplorado, sino solo pasaras a su lado y jamas lo abras visto. Es imposible describir las cosas que hay en el bolsón. Porque es impresionante, podrías vivir una vida allí y no terminar de ver lo que tiene para mostrarte. algo sublime por nombrar algunas de las cosas que tiene es el bosque tallado, construido en un bosque que se quemo en un incendio forestal. y el cajón del azul, un río de un caudal impresionante, que la naturaleza confino en un cajón de un metro de ancho y este tallo la piedra en unos 30 metros de profundidad, es sorprendente la fuerza de la naturaleza, y para llegar allí hay que recorrer un camino de montaña, entre bosques y barrancos inigualables.

Sabiendo que no iba a poder conocer todo o que tenia para mostrarme, habiendome echo de amigos, hasta de ofertas de trabajo y radicación, me dispuse a moverme o no lo haría mas.

Asi el camino me llevo a caer en medio de una prosecion.

A 18km de trevelin esta la virgen de las nieves, patrona de la cordillera.

todos los años para esta fecha desde trevelin, esquel y todos los pueblos aledaños salen en procecion.

a orrillas del embalse futaleufu, donde aun se respiran los vapores que emana el volcan, y los caminos son de un tinte grisaceo por la ceniza se erige la pequeña capilla de madera en medio de un bosquecillo de pinos.

El clima es frio y una brisa helada baña el lugar, solo nos pequeños rayos de sol pintan el paisaje.

Y a pedido tuyo Lea, desgraciadamente no he encontrado una cabaña abandnada como aquella vez. Si te cuento que encontre todo un hotel! abandonado !. lejos, muy lejos de lo que hubiera esperado, el camino me regalo un hotel, el hotel futaleufu, otrora recidencia de los constructores de la represa, hoy un hotel abandonado y desguazado, pero lleno de magia y misterio.

ahora me encuentro en chile, cruce por el paso futaleufu, y voy en busca del desaparecido pueblo del chaitenm al pie de volcan, que algunos dicen que de a ratos larga lava y de a ratos un poco de ceniza. en un tiempo nose cuanto volvere a escibir.

Aprovecho para agradecer y saludar a todos los que escribieron y saludaron, a lea, a los chicos te la tecnica, a los chicos de autostop a mis hermanas. y a los chicos de johnson que estan todos desaparecidos. vamos che escriban que hace bien leer y saber que hay alguien del otro lado.

Bariloche de Cartón

2008-11-05T19:22:00.000-08:00

Lejos de la capital europea de la patagonia, en donde lo agreste comienza a ser mayoría, existe otro Bariloche, en Bariloche de cartón। Uno en el que la nieve lejos de ser una bendición es el asesino blanco y donde los chocolates solo se ven en fotografías en pedazos de cajas.
Juan tiene treinta y cinco años, 5 pibes y nieto, y su esposa. Como único sostén de la familia, el sale a “buscar” como el dice. “acá vienen y tiran todo lo que les sobra de los chales que están construyendo arriba viste, allá, en la loma aquella (señala el lugar), y a nosotros nos viene re bien!”. Lejos de aparecer en las propagandas de turismo, el bario, en las afueras de Bariloche, es uno de los mas humildes que he visto. La calidez de la ente contrasta con la dureza del clima.
En Bariloche no se discrimina a nadie, todo el que tiene plata puede hacer lo que quiera. Desde tener su bajada privada para el nahuel huapi o cercar lugares públicos.
Para los pobre es otro tema, después de todo quien los manda a ser pobre no?
Debo recatar la calidez de la gente, y jamás en todo lo que llevo de viaje me sentí ni un poquito inseguro.Ahora me encuentro en el bolsón, las cosas que hay acá, la gente, la montaña todo merece que me siente tranquilo a contarles bien, así que me despido por hoy, no sin antes agradecerles enormemente a todos los que me desearon buena suerte, y que me apoyan día a día, mil gracias!! Y los mantengo al tanto del trayecto

Desde el meio de la nada y el comienzo de todo

2008-11-03T13:08:00.000-08:00

Ya comence el viaje, y la sabiduria del camino me a hacercado a personas muy sabias, que me an apoyado y aconsejado.
Tambien me a llevado como tiene costumbre el a lugarcitos que jamas hubiera estado si no fuera que el quizo que vaya.
Y es asi que termine en senillosa un pueblito a 45 km de neuquen, en realidad a las afueras del pueblo, enuna parte del valle que el hombre le a ganado a la arides y hoy utiliza como tierras fertiles, y lejos de los campos debastados por grandes tractores que destruyen con soja, aca la cosa es diferente, lo mas tecnologico que vi fue un asadon utilizado para emparejar la tierra y removerla, todo a pulmon. Las familias aca plantan lo que consumen y venden el exedente para comprar los productos que ellos no cosechan o fabrican.
El agua aca es una vendicion que todos saben lo que cuesta, el riego es con canales y cada uno riega a su turno. En este caso toco regar a las 2am y habia 1 hora de uso. Cada uno respeta a su vecino y el turno es lo mas sagrado en estos paramos.
Quizas la modernizacion que era para ayudarnos termino alejandonos tanto de la tierra que por eso tenemos los problemas que tenemos.
Ahora escribo desde piedra del aguila, un pueblo con aire de montaña, que intenta tenerse con uñas y dientes mientras lo azota el viento patagonico. Y con las manzanas mas dulces que comi en mi vida!!(sera el habre che?)
Para la proxima espero escribirles desde bariloche o el bolson, ahora es cortito y sin fotos porque el cyber(?) donde estoy es medio pobrecito y muy lento.

La decision, la idea, la motivacion

2008-10-14T09:20:00.000-07:00

Muchos me preguntaron como se prepara un viaje así, un viaje tan largo y de tanto tiempo.
Lo que no supe como explicarles es que uno no prepara un viaje largo, uno solo prepara el primer día, y hasta quizás arma un bosquejo tentativo de lo que será a grandes rasgos su viaje. Pero definitivamente uno no organiza los días restantes, básicamente porque hay decisiones que uno va tomando a medida que va viajando, y es en definitiva lo que convierte a un viajero en un instrumento del destino.
La decisión: Para los que no saben de mi viaje, o de que me llevo a realizarlo, creo que eso estaba dentro mió antes de que yo supiera de viajar. Cuando a una persona le preguntan que haría si fuera millonario, lo mas probable es que conteste que viajaría por el mundo. Y si yo les digo que no hace falta ser millonarios? Que el mundo esta al alcance de sus manos, y que solo hace falta ganas?
La Idea: Viajar a través del mundo en auto-stop, barco-stop o cualquier medio de transporte gratuito, para aprender de diferentes culturas, tratar de mezclarme y confundirme entre los pobladores, no como un turista, sino como parte de ellos.
La motivación: Hay mentes a las cuales el capitalismo y el consumismo aun no a corrompieron, y hay algunos a los cuales simplemente no se les entrar. Como se vive, como se sueña a pesar de ello? Porque la ostentación genera violencia en los que no llegan ni a lo básico, porque a ellos no les dieron la posibilidad. Las motivaciones sobran, el mundo tiene la respuesta a todas las preguntas de la humanidad, solo hay que buscarlas, ya que se encuentran dispersas.